DIY溶接の失敗と対策

• 穴があく（薄板）：入熱過多が原因。電流を下げる・動かす速度を上げる・点付けの連続（断続溶接）に切り替える、で対処（薄板の記事参照予定）。100V機でも薄板は穴があく
• くっつかない・すぐ取れる（溶け込み不足）：電流不足・速度過多・母材の汚れ（錆・塗装・油）が三大原因。見た目は付いていても「乗っているだけ」の状態。母材をグラインダーで光らせてから溶接するだけで激変する（母材処理の記事参照予定）
• 電流の合わせ方の基本は条件設定の記事へ。「ビードを見て直す」が上達の型

• 歪む：熱が入れば必ず縮む、が金属の性質。対策は仮付けで全体を固定してから本溶接・対角順に飛ばして溶接・一気に長く溶接しない（歪みの記事・仮付けの記事参照予定）。完成後の矯正より、入熱の管理で予防が鉄則
• スパッタだらけ：条件不適合（電圧・電流バランス）とノズルの汚れが主因。スパッタ付着防止剤の事前スプレーと、付いたらタガネ・ワイヤブラシで除去。ノンガス機はある程度のスパッタは宿命と割り切る
• 見た目の汚さは磨けば済むが、溶け込み不足だけは見た目で分からない。強度が欲しい箇所は破壊テスト（端材で同条件溶接→叩き割って断面確認）の習慣を

• 順番：①端材でビード練習→②同じ厚さの端材で継手練習→③本番、の三段構え。本番材でいきなり練習しない
• 条件メモを取る：材厚・電流・ワイヤ速度と結果を記録。自分の機械の「当たり条件」が財産になる
• リカバリー：穴はいったん冷やして肉盛りで塞ぐ／失敗ビードはグラインダーで削って再溶接。削って直せるのが金属の良いところ
• どうしても安定しないときは、機材でなく環境（延長コード・電源）を疑う（100V機の記事）

失敗は上達の材料費。名前を知った失敗は、もう半分克服しています。